Михалыч Уфимский

Batir писал(а) Fri, 25 November 2011 17:13при чем тут поломка петуха ну либо цепь нормально натянутая на малых звездах, либо вырванных петух, либо выгнутый переключатель, я про то что Т-диапазон соблюдать все же стоит.

Nodens писал(а) Fri, 25 November 2011 17:04 Именно так и именно 26/36/48 Чукча ставил, чукча знает. Правда кассета была 11-32, но 2 зуба погоды не делают. Только в "стояночном" положении на 1:1 цепь висела как сопля. Зато в "боевом" была отлично натянута. ЧОРТ!!!!Опередил))) только хотел написать))) +адын, вот именно что длина лапки и осуществялет роль натяжителя цепи. Именно поломка петуха будет исходить из этого условия что цепь должна нормально натянута, а не по 2 большим звездам выбирать длину цепи)))

я бы лично выбрал бы 57, исходя из условия что размер А, в теории должен быть 1/3 роста владельца..

VORON писал(а) Fri, 25 November 2011 11:20 Shadow - это особенность конструкции, дающая уменьшенное выпирание лапки вбок. На всех переключателях Shadow прямая подводка троса, но это не тождественные понятия! я всегда думал что лапка находиться в одной плоскости со звездой и её выпирание вбок, никак дальше 8-9-10 звезды не может быть. Другой вопрос, возможно само тело переключателя сделано более узким относительно от старых моделей. хотя первое что заметно, это место заводки троса... Цитата: Потому что в определении длины цепи переклюк никак не задействован. Просто на малой-малой звездах цепь будет хуже натягиваться. Интересно какий это способом не задействован??? Длина лапки пропорционально длине цепи который он может держать в натянутом состоянии. Хочешь сказать что на систему 26/36/48 с кассетой 11-34 я могу поставить переклюк с короткой лапкой и все будет зашибись???

puzoff писал(а) Tue, 22 November 2011 23:31Спасибо-исчерпывающе.Соответственно короткую лапку ставят на двойные системы?"Шадоу"-для облегчения конструкции? "Шадоу" ответ фирмы Шимана на Срамовские переклюки. Усчезла необходимость петли скоростной рубашки перед заводом в переклюк, как в старых версиях. По лапкам, есть понятие как Т-диапазон (разница зубьев кассеты и системы), к примеру кассета 11-32 и система 22/32/42 итого имеет 21+20=41Т длинная лапка имеет значение 48Т, средняя шимана 35Т, срам 37Т, короткие никогда не интересовался. Если к примеру на диамазон 41Т поставить среднюю лапку на 35, то есть вероятность при передачи 3-1 (на малых звездах), не хватит расхода цепи и выломает петух...

apkawa писал(а) Fri, 25 November 2011 00:53Сменил кенду на http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20463. Катаю её с сентября, проколов пока нет, правда и на кенде тоже нет проколов. Тоже собираюсь эти брать, озвучь вес если можно....

ssergee писал(а) Wed, 23 November 2011 18:31Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 22 November 2011 21:31На покрышке что написано UST или Tubeless ready? На покрышке написано Tubeless ready. В чем разница? Batir писал(а) Wed, 23 November 2011 15:27... накачивал бескамерки обычной ручной пукалкой без проблем, обода и резина ЮСТ, без всяких герметиков и лент. конкретно Хатчисон Питон и Конти Фло, обод 819-й. Batir уже отписал фактически. Обод UST с покрышкой UST, подрузамевает использовать возможность использовать колесо без герметика. Tubeless ready отличается от обычной покрышки, более усиленными бортами, что вызывает увеличение веса покрышки в отличии от аналогичной простой... ssergee писал(а) Wed, 23 November 2011 18:31 Нужно для зимы. если герметик застывает, не вижу смысла вообще. попробуй такой герметик: http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=130&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=1 единственно что герметик более густой ежели латексный, поэтому пока затянет прокол, колесо может прилично спустить..

sunday писал(а) Tue, 22 November 2011 21:54 Маленьким насосом не посадить покрыху - весь воздух высвистит в щели между ободом и кордом. компрессор, большой ножной насос (со старыми покрыхами трюк может не сработать), насос на СО2 баллонах

Foboss90 писал(а) Tue, 22 November 2011 21:21 без камерки очень тяжело поставить и дорого латать при проколе эмм, там вообще то герметик в колесе плещется, который заливает небольшие проколы..

На покрышке что написано UST или Tubeless ready? На данный обод потребуется китовый бескамерный набор, чтобы сделать его пригодным под бескамерку (такая жесткая ободная лента). в совокупности с залитый герметиком, вес будет равен или даже больше чем самой камеры... Преимущества, кроме веса (в твоем случае все печально), добавляется возможность ездить при 1,8-2 атмосферах без опасности получить "змеиный укус", а еще герметизация мелких проколов... В общем плюса в виде выигрыша веса в данном случае не получишь... З.Ы. если все же хочешь попробовать можешь сделать гетто тублесс: http://www.youtube.com/watch?v=WRM7gq1fcoQ http://www.youtube.com/watch?v=PwON2VxZL0g&feature=related из приобретений понадобиться только герметик.

не, сложно как-то, проме рулеткой замерить быстреньки и получить результат)) на найнере вышло 67.43

indi писал(а) Tue, 22 November 2011 16:40 достаточно знать seat tube angle, chainstay и провис каретки (BB drop) геометрическую формулу пожайлуста с использованием этих параметров, я понять не могу что на что делить/умножать надо...

Cateye mity 8, работает с 2008 года как часы, в -25 подтормаживала скорость изменения индикации, на морозе пластик базы становиться хрупким, сломал защелку (щас стоит выточенная из стеклотекстолита) Один раз утопил полностью, перестал показывать скорость, через неделю стояния дома, видимо высох и начал снова работать.. Велокомп проводной...

геометрия рам отписывается от плоскости Wheel Base (межосевой расстояние). Переклюк же подозреваю имеет угол подсидельной трубы (SeatTube) относительно задней оси (положение рамки чтобы вписывалось в ход цепи). Так что дружно меряем 3 длины: задняя ось - кареточный узел кареточный узел - подсидельный зажим подсидельный зажим - задняя ось забиваем данный сюда: http://planetcalc.ru/534/ и делимся впечатлениями)))

для горных лыж прозрачная предпочтительнее в ночные катания))) а так желтая линза где нить 70% на вечер/пасмурно и 30% на солнечные дни...

Kenda Karma за окном -7, на раскатанной дороге держит уверенно, в поворот уходишь без юза. Надо будет проверить еще на катке...

plumbum писал(а) Sun, 20 November 2011 21:07 а что за маска? Smith prodigy с прошлого года эту модель выпускать перестали WARMEN писал(а) Sun, 20 November 2011 21:16Кажется, что маска закрывает боковое зрение. и запотевать будет В -25 ездил ничо норм, боковое зрение не особо сильно закрывает..

ездил норм, иногда если в горку бывает потеют

модернизируем DC-DС преобразователь, делаем дополнительно стабилизатор тока на ИМС LM317. как делать написано тут, в даташите тоже есть эта схема: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=2576 В общем опять переделываю корпус стабилизатора, аналог будет этому. http://www.bike-components.de/products/info/p23049_E-Werk-.html как доделаю сообщу во сколько вышло самоделка)))

бери лучше где хомут верхний, как показала практика, меньше забивается грязью...

они дорогие зарраза, я вышел что поставил реле, которое отключается питание если становиться выше 40вольт. Кстати при езде в 10км/ч мерцания света уже нет, так что все норм, ща дособеру в последней версии корпуса и поеду тестить в ночь))) vik_q писал(а) Fri, 18 November 2011 10:57IgorU писал(а) Fri, 18 November 2011 00:04Вот вас в теоретические дебри потянуло! Я исхожу из простого предположения, что большинство фонариков (китайских) на одном и том же светодиоде внутри одинаковые? И отличаются они только внешним видом. В остальных драйвер есть? Владельцы похожих фонариков в этой теме есть? Что скажите про яркость? Если бы так было, на форумах не писали бы стопятьсот страниц про выбор фонаря. Тогда просто оценил бы ты свою ценовую категорию и в ней бы купил то что внешне понравилось. А на самом деле в разных фонарях стоят разные драйверы, по разному реализована передача тепла от диода на корпус, разное качество изготовления и прочее. И совсем не обязательно в дорогом это лучше чем в дешевом. тут был, не? http://fonarevka.ru/

на электрофорумах советуют обратное))) максималку на динаме делал 50 вольт в режиме ХХ...

есть такие, либо светят заявленые люмены, но через 15 минут корпус начинает обжигать руку, есть такие которые не греются но светят вполовину заявленного... перегорают как псевдодрайвера, так и сами диоды (еще начинают моргать, включаются/отключаются сами по себе)...лично я занижаю мощность до состояния чтоб не нагревалось выше 60 гр.

а мне для зарядки усб и надо))) свет вторичная задача. С динамой другая засада, там 0,5А выдает стабильно, а напряжение меняется в зависимости от скорости....

olegus78rus писал(а) Thu, 17 November 2011 21:56Ну не знаю, я и на 18-й раме на бордюр запрыгиваю нормально. А на хорошем ходу и трамвайные пути перелетать получается. А вообще неплохо бы, конечно, попробовать на 16-й покрутить-попрыгать, для сравнения. За пиво - оценил, в принципе, гоняющие на работу и обратно по городу как раз вписываются в эту категорию. Наверное. аха, прыгал на гибридной раме, потом на КК, чет плохо получалось, взял у знакомого старк шутер, прыгнул с 5 ступенек, дернул руль и приземлился на спину, вот она геометрия рам))))